ENTRANDO EN PISTA

ISRAEL - Día 3: JERUSALEN

Sat, 19 May 2012 09:46:55 -0400

Empezamos el día madrugando a las 8:00. No quisimos ir a desayunar donde Samu, porque hubiera implicado “perder” mucho tiempo y tampoco queríamos cebarnos con un desayuno como el del día anterior, así que nos decantamos por desayunar en un kioskito en la esquina de Ben Yehuda con Ben Gurion. Dos cafés y dos muffins eran suficiente para empezar el día. Hay muchos kioskos como éstos a lo largo de Tel Aviv. Normalmente están situados cerca de una zona verde y la gente utiliza los bancos del parque para disfrutar del café o los dulces. Con el buen tiempo que hacía, era una muy buena opción de desayuno.

Nuestra intención era ir en sherrut hasta Jerusalem, para lo cual había que ir a la estación de autobuses de Tel Aviv a cogerlo. Cogimos un sherrut hasta la estación de autobuses (en nuestro caso el numero 4 que pasa por Ben Yehuda y acaba en la estación de autobuses en la calle Lewinski, que según tenemos entendido, es la estación de autobuses más grande del mundo). La estación es un bloque enorme de cemento en donde anidan montones de comercios. Para poder acceder a la estación, los guardias revisan los bultos que uno lleve, por lo que puede demorarse la entrada según la gente que se acumule en la puerta. No nos pareció un chequeo exhaustivo pues es, de alguna manera, aleatorio, pero ofrece una imagen más de la obsesión por la seguridad de este país. Por dentro, este lugar es un caos como pudimos comprobar a la vuelta. Una vez llegamos aquí, hay que ingeniarselas para encontrar el sherrut correcto que va a Jerusalén. Sin embargo fue más fácil y rápido de lo que esperábamos. El funcionamiento de este tipo de viajes en sherrut, es que no tienen horario, salen cuando están llenos. Afortunadamente, en nada de tiempo emprendíamos camino a la ciudad santa (23 schekels cada uno, unos 5 EUR). El viaje a Jerusalén tarda unos 45 minutos pero tardamos a menos media hora más en entrar a la ciudad debido al tráfico. Con todo, más o menos a las 11 estábamos pisando Jerusalén.

Desde el sherrut Jerusalén aparece como una ciudad que ha sabido respetar muy bien un aire de antigüedad. A pesar de la gran cantidad de turistas y el desarrollo de la ciudad, la ciudad ha crecido por medio de una serie de construcciones que respetan su piedra de color calcáreo y una altura mas o menos uniforme que no restan belleza al conjunto.

Desde la parada del sherrut (44 Jaffa st.) hasta la Ciudad Vieja hay un paseo de unos 15 minutos, por el mismo trayecto el conductor del sherrut nos quiso cobrar 50 shekels. Decidimos ir andando y entrar por la puerta de Damasco.

Entrar a la Ciudad Vieja es una experiencia que todo el mundo debería vivir. La Ciudad Vieja está formada por cuatro partes, la árabe, la cristiana, la armenia y la judía. Comenzamos nuestro recorrido por la parte árabe, que es lo más parecido a un zoco sin serlo. Millones de tiendas con sus dependientes en la puerta intentando vender de todo y chapurreándonos en italiano (además de pensar que somos hermanos, debemos de parecer italianos). Dulces, telas, chodares, souvenirs, cerámica, comida,…. Todo una oferta de colores para los montones de visitantes que cruzan cada día la entrada a la ciudad.

Hay muchas maneras de recorrer la Ciudad Vieja. Una de las más comunes es la que hicimos nosotros: siguiendo las estaciones de penitencia que marcaron el camino de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas. La primera es el antiguo palacio de Poncio Pilatos. Hoy en día es un colegio y no queda nada del antiguo palacio, tiene un patio interior y poco más. Un comerciante nos llevó (sin pedirnos nada a cambio salvo que visitarámos su tienda) a una estancia dentro del colegio que ofrecía una vista espectacular de la Mezquita de la Roca. Fue un espléndido comienzo a un recorrido que nos deparaba muchas sorpresas.

A lo largo del camino, se pueden encontrar muchos grupos de católicos o cristianos de diversa procedencia, que caminan en Via Crucis entonando cánticos religiosos. Es muy fácil ver el buen negocio que la “marca” Jesucristo genera en esta ciudad.

Seguimos una a una las estaciones de penitencia hasta que, finalmente, llegamos al Santo Sepulcro. Para D. era la tercera vez que estaba y no sufrió el impacto de la majestuosidad. Pero P. era la primera vez y como tal, acabó impactado. Nada más entrar, el visitante se encuentra con la tumba de Jesús donde todo el mundo se para a “bendecir” cruces, rosarios, estampas y demás parafernalia religiosa solamente poniéndolos en contacto con la lápida. Es una construcción sencilla, adornada con unas bonitas lámparas. A partir de ese momento, la Basílica se multiplica en distintas estancias en las cuales siempre hay algo significativo relacionado con la Pasión de Cristo: la grieta que se abrió bajo la cruz al morir Jesús, lo que queda del Monte Calvario, el altar copto, el armenio, la reliquia X…. Todo un intrincado de símbolos que, ignorantes por no habernos hecho con una guía previamente, no supimos descifrar en su totalidad. En cualquier caso, las colas son bastante grandes para entrar en cada uno de estos rincones y la mayoría de la gente bastante maleducada empujando y colándose para ahorrarse las colas de espera y poder rezar sobre una piedra con un significado, se supone, bastante simbólico e importante.

Una vez fuera del Santo Sepulcro, y del barrio árabe nos dirigimos al barrio judío. Es impresionante la diferencia en las calles, los comercios, el pavimento, etc… En el barrio judío todo está más limpio, más ordenado, no hay una sensación tan caótica… En el barrio judío se encuentra el Muro Oeste más conocido como Muro de las Lamentaciones. Como todo en Israel es susceptible de ser atacado, hay que pasar un control de seguridad, con arco, inspección de bolsos, etc… Una neurosis local a la que te acabas acostumbrando.

El muro está dividido en dos partes. La izquierda (y mas grande) es para hombres. La derecha (y mas pequeña) para mujeres. Para entrar a la zona del muro, los hombres han de cubrirse la cabeza con una kipa que te facilitan gratuitamente al acceder a la zona. Las imágenes que se ven en el muro son preciosas, en parte por nuestro gran desconocimiento acerca de la religión judía. Ortodoxos, no ortodoxos, ultraortodoxos, locales, extranjeros, sombreros, tirabuzones en las patillas, ellos con abrigos largos y cerrados, ellas con pelucas, faldas por debajo de las rodillas y siempre en tonos oscuros. Hay una sensación maravillosa frente a esas piedras milenarias llenas de millones de papelitos que encierran las plegarias, deseos y propósitos de enmienda en sus grietas. El Muro de las Lamentaciones es el sitio más sagrado del Judaísmo al ser lo único que queda del antiguo Templo de Jerusalén. La tradición dice que hay que acudir aquí a dejar para lamentarse por la destrucción de la ciudad y la dispersión del pueblo de Israel. Quienes allí acuden, dejan una plegaria en un papelito entre sus grietas pidiendo entre otras cosas la reconstrucción del Templo y la reunión del pueblo israelita.

Por supuesto, nosotros escribimos en un papel lo que nos pareció más indicado, y dejamos prueba de nuestra estancia con un papel doblado varias veces y encajado a duras penas en una hendidura de la roca.

En el momento de nuestra llegada, en la parte de los hombres, había una celebración cuyo significado no entendímos, pero los hombres bailaban con algarabía mientras cantaban el Hava Nagila, se daban las manos, transportaban una especie de caja-altar con la Torá y enseñaban a los niños los fundamentos de una religión de la que se sienten muy orgullosos. Las mujeres, mientras tanto, alzadas sobre sillas, solo podían mirar por encima del muro de madera que separa ambas partes. Un poco más tarde pudimos ver que se ofrecían entre ellas dulces en lo que supusimos ser la parte femenina de la celebración de la que habíamos sido testigo.

Después de ver el muro de cerca, de dejar nuestro deseo en un papel, y de hacer mil fotos, dejamos el muro para intentar ir a ver la Mezquita de la Roca. Preguntamos por donde se accedía y nos indicaron que a través de un largo puente de madera que se alza a un lado del muro de las lamentaciones.

Vimos una larga cola justo al lado de donde estábamos pero nos indicaron que era buena hora pues abrían treinta minutos después, así que decidimos quedarnos pues esta visita suponía una novedad incluso para D. a pesar de ser su 4ª visita a esta ciudad. Una hora de cola después y más controles de seguridad accedimos a la estructura-puente de madera que da acceso al área de la mezquita. En el camino vimos entrar a dos soldados que se descalzaron para entrar al recinto (aunque fueron los únicos visitantes que vimos descalzos) y nos encontramos un conjunto de escudos de protección “a mano” por lo que pudiera pasar, lo que nos resultó bastante curioso.

Al final del puente, D. tuvo que cubrirse las piernas pues iba en bermudas ligeramente por encima de la rodilla. Intentamos convencerles con una solución de emergencia: cubrir sus piernas con los jerseys que llevábamos para cuando refrescara, pero no hubo manera. Por el módico precio de 20 schekels (4 euros) nos obligaron a comprar un pañuelo (un palestino) de mala calidad que, atado convenientemente, hicieron que D. caminase con pasitos de geisha y no pudiéramos tomar ni una foto por debajo de la cintura.

La Mezquita de la Roca es impresionante. Una grandiosa cúpula dorada domina la explanada en la que se extiende la mezquita. Los azulejos azules, verdes y amarillos no tienen otro calificativo que impresionantes. La combinación de formas, colores, arabescos y versos coránicos a lo largo del edificio son un espectáculo digno de disfrutar que hace olvidar las horas de espera y los pesados controles de seguridad. Quisimos entrar a la ver la mezquita por dentro, pero los turistas lo tenemos prohibido y solo pueden entrar a rezar los musulmanes. En este lugar, se supone, Mahoma subió al cielo, de ahí su importancia. Desde allí se puede ver además al antiguo Templo de María Magdalena (muy parecido a la arquitectura religiosa rusa) y la Mezquita de Al Aqsa.

Como ya iba siendo hora de comer, decidimos volver a la ciudad nueva para comer y coger el sherrut de vuelta a Tel Aviv. La salida la hicimos por la Puerta de los Mercaderes de Algodón. Nos llamó la atención que por esta Comimos en Burguer’s Bar en la misma Jaffa Street, donde P. tuvo una conversación de lo más entretenida con el camarero que hablaba español. Y después de comer, cogimos el sherrut de vuelta a Tel Aviv.

Al llegar a tel Aviv, decidimos entrar en la estación para ver como era, puesto que las guías dicen que es la estaicón de autobuses más grande del mundo… Como era de esperar, hubo que pasar un control de seguridad para acceder. La estación no tiene nada interesante, de hecho no duramos dentro más de 3 minutos.

Decidimos ir a la tienda de ropa que a D. le había encantado, en la antigua estación de trenes. Lo hicimos andando, pero antes pasamos por Benedict (Roscthild Boullevard), el templo de los desayunos, para tomarnos un ice coffee. El Benedict es muy popular y conocido en Tel Aviv. Sirven todo tipo de desayunos, aunque estos sean a las 8 de la tarde. Pensamos que sería muy buena idea abrir algo así en Madrid… Desarrollaremos la idea.

De allí a la tienda de ropa en la que D. se compro una camisa y un polo y que si hubiera podido se hubiera comprado la tienda entera.

Y de vuelta a casa por la playa.

Estabamos tan cansados que no nos apetecía salir de copas ni siquiera a cenar, pero algo teníamos que hacerlo, así que como nuestro barrio estaba lleno de restaurantes y bares, bajamos a ver que nos apetecía y acabamos comprandonos una pizza que nos llevamos a casa para comer allí.

ISRAEL - Día 2: TEL AVIV

Sun, 06 May 2012 09:01:50 -0400

Nuestro objetivo para el segundo día en Tel Aviv era visitar la ciudad a fondo, para lo cual teníamos que empezar con algo que durante estos días descubrimos que es costumbre muy cuidada por los israelíes: un buen desayuno. Un amigo de Madrid, nos habló de un conocido suyo en Tel Aviv que tenía un bistro, y que, casualidades de la vida, estaba en la misma calle que nuestro apartamento, así que decidimos ir a desayunar allí y saludar a Samu, el dueño del bistro, de parte de nuestro amigo. Él sabía que íbamos a ir y en cuanto nos vio aparecer se deshizo en atenciones. El bistro se llama Judah Café y está situado en Ben Yehuda 177. Es un bonito local con cierto toque retro, muy bien decorado y agradable para disfrutar de un desayuno sin prisas. El desayuno principal de la casa nos sorprendió por su cantidad; consistía en: dos bebidas a elegir (o ambas frías o ambas calientes o una caliente y una fria), yogur con muesli y fruta, pan (a elegir el tipo), mantequilla, mermelada y una mega ensalada de pepino, tomate, tahini, etc… con varias salsas para acompañar. Vamos que más que un desayuno es lo que los americanos (y otros modernos) llamarían brunch. Después de dar buena cuenta de todos los elementos de tan ingente desayuno, nos invitó a una copa de champán, que para eso tenemos amigos comunes.

Muy amable y hospitalario, rasgo muy característico en los israelitas, nos ofreció toda una serie de indicaciones muy útiles para disfrutar aún más nuestra estancia en la ciudad: no sólo qué cosas ver o donde ir, sino también los barrios más interesantes, los medios de transporte más cómodos, etc… Lo cierto es que la visita al Judah Café fue la mejor manera que pudimos tener de empezar nuestra visita a Tel Aviv.

Para comenzar, elegimos como destino el mercado Carmel (Halcarmel Market). Para acercanos hasta allí tomamos un sherut, medio de transporte muy popular en el país que consiste en una furgoneta para 10 pasajeros. Los sherut no tienen parada determinada, se paran a petición del viajero tanto para subirse a él como para abandonarlo, pero todo va de manera muy rápida: haces una señal, para y subes, no te puedes detener ni a despedirte porque sigue para adelante. Los sherut cuestan 6 schekels (un poco mas de un euro) y es una forma muy conveniente de moverse por la ciudad.

Hacarmel Market es el típico mercado antiguo a modo de zoco donde se puede encontrar de todo: desde fundas para teléfonos móviles a ropa, pasando por especias, comida, cremas, souvenirs, música o películas. Es un lugar muy recomendable para echar un vistazo y hacer alguna que otra compra. El mercado empieza en Allenby St. y acaba en una explanada cerca de la playa.

Después de tan opíparo desayuno no éramos capaces de ingerir ni un gramo de pan más, pero decidimos hacer una parada en un café para tomar una de las bebidas típicas de Israel: el iced coffee o café granizado. Una bebida refrescante que se puede encontrar en cualquier local de la ciudad y cuyo sabor incluso puede hacer las delicias de quienes no suelen tomar café. El lugar elegido fue el Arcaffé (http://www.arcaffe.co.il/eng/index.asp) de la calle Rotschild que aunque se trata de una cadena de cafeterías, cuenta con un ambiente muy agradable y wifi gratis.

Desde ahí, nos dirigimos a lo que puede considerarse el Soho de la ciudad: la zona de Neve Tzedek. Un barrio antiguo de casas bajas en el que han ido surgiendo pequeños restaurantes, galerías de arte, tiendas de ropa pequeñitas, tiendas de regalo, floristerías, diseño, y sobre todo un ambiente tranquilo y moderno gracias a unas casas remodeladas muy bien cuidadas… Neve Tzedek es una maravilla para pasear, perderse y descubrir un montón de tiendas en las que poder comprarse montones de cosas bonitas y originales. Aquí en esta zona se encuentra Suzanna, el restaurante donde cenamos el día anterior, aunque entonces no sabíamos nada de este barrio que ha sido todo un descubriemiento.

Saliendo de Neve Tzedek, en dirección hacia la playa se llega a Hatajana, que es la antigua estación de trenes de Tel Aviv, ahora reconvertida en un centro comercial al aire libre, con restaurantes, parques infantiles y tiendas. Lo primero que hicimos fue preguntar en la oficina de información para enterarnos de cosas que hacer en Tel Aviv y la situación se convirtió en toda una experiencia muy divertida: la encargada de facilitar la información era una entusiasta de la ciudad que no dudaba en lanzar preguntas personales mientras nos facilitaba folletos de cosas para hacer que, evidentemente, hubiéramos necesitado dos semanas más para poder llevar a cabo en su totalidad. Entre todos los establecimientos de la zona, nos encantó descubrir la tienda de un diseñador israelí que diseña ropa para hombre: Sherz (www.ysherz.com) a la que volvimos al día siguiente para comprar las prendas de las que D. se había “enamorado”.

A pesar de la hora, y dado que nuestro pantagruélico desayuno seguía eliminando nuestras ganas de comer, decidimos alquilar una bici para movernos por la ciudad y visitar la calle Shenkini, el otro Soho de Tel Aviv. Alquilar una bicicleta en Tel Aviv es muy fácil y, aunque el servicio es similar a los de Sevilla o Barcelona, permite que las bicicletas se alquilen por días incluso si no se vive en la ciudad. Es una pena que Madrid no se decida a copiar este servicio tan práctico.

Situada enfrente del mercado Carmel, Shenkini resulta un oasis de lujo, comparado con todo lo que lo rodea. Tiendas de marcas muy conocidas, restaurantes, cafés, etc… ofrecen al visitante un contraste muy interesante con el resto de la ciudad (especialmente con el cercano mercado), dando a la ciudad un toque mas europeizante (es una calle muy similar a la de muchas ciudades en Europa).

Una vez recorrida la calle Shenkini, pasamos por el enorme edificio del Teatro Habimah (http://www.habima.co.il/), teatro nacional de Israel, para acercarnos al Museo Bauhaus. Tel Aviv cuenta con más de ocho mil edificios de este estilo arquitectónico y de ahí la importancia de conocer un poco más de la presencia de este tipo de arquitectura en una ciudad como Tel Aviv. En el Museo podías contratar un tour a pie con audioguía para acercarte a algunos de los edificios construidos bajo este estilo y desgranar los elementos que lo componen y sus características principales. Decidimos hacer la ruta esa misma tarde. En el mismo museo y por 60 Shekels (un poco mas de 10 euros) cada uno, te dan un mapa con el recorrido y una especie de ipod con las explicaciones. Una vez explicado su funcionamiento, salimos dispuestos a recorrer el barrio, descubrir los edificios y empaparnos del movimiento Bauhaus. Nos gustó mucho y aprendimos que la mayoría de edificios que nos encontrábamos día a día y que nos parecían carentes de valor, son también producto de la Bauhaus.

Acabamos la ruta Bauhaus sobre las 19.00 y como llevábamos todo el día de un lado para otro y sin comer decidimos que había llegado la hora en que acababa nuestro día como turistas. Así que nos fuimos a casa, a descansar. Volvimos a ver a Samu que nos hizo una pequeña visita y nos recomendó un restaurante cercano para cenar: Barbounia, un restaurante propiamente israelí situado en la misma calle que nuestro apartamento, (Ben Yehuda,163). Éste es un MUST para todo aquel que visite Tel Aviv. Es un lugar cuya carta solo ofrece marisco y pescado, pero nada más entrar, llenan la mesa con una botella de agua con gas y 10 pequeños platos de tapas a cual más rico (entre los que recordamos, berenjenas fritas, una especie de ensaladilla rusa, ensalada de zanahoria con cilantro, garbanzos, unas salsas tipo humus, remolacha, tomate picante, apio, etc… ). Mientras disfrutábamos de un nuevo festín, nos decidimos por calamares fritos y gambas al aceite de oliva e hierbas (una especie de gambas al ajillo). Con las tapas, una persona normal casi cena… pero es que antes de que nos trajeran los platos que habíamos pedido, nos repusieron las tapas que ya habíamos terminado. Impresionante. Los calamares y las gambas exquisitos, muy frescos y muy bien preparados. Pero lo mejor aún estaba por llegar: cuando pedimos la cuenta, vimos que solo nos habían cobrado las gambas y los calamares, que las mil tapas que nos habían traído eran invitación de la casa (no cobran cubierto), así que por 166 Shekels (unos 32 EUR) cenamos como marqueses, por lo abundante y por la calidad.

Nos habían recomendado encarecidamente que no faltáramos en noche de domingo a la Fiesta de Eurovisión en Evita, pero como estábamos tan llenos y tan cansados, decidimos retirarnos a casa a reponer fuerzas para hacer la excursión a Jerusalem el día siguiente y estar en plena forma.

ISRAEL - Día 1: LA LLEGADA A TEL AVIV

Sat, 05 May 2012 15:07:51 -0400

Cogimos un vuelo a las 10.00 de la mañana con rumbo a Tel Aviv, mala hora porque apenas quedan ganas de seguir durmiendo y eso significa estar todo el vuelo despierto. El avión lleno, a pesar de ser un 340, lo que demuestra la creciente popularidad de Israel como destino vacacional. Al poco de iniciarse el vuelo, caímos rendidos a pesar de la incomodidad de los asientos y el poco espacio para acomodarse, pero nos duró poco la cabezada porque un niño se puso a berrear y nos despertó con ganas de asesinarlo a él, a sus padres y a todos sus parientes. Delante nuestra, una pareja gay que empezó el vuelo discutiendo por lo mal que uno de ellos (según el otro) colocaba el equipaje. Durante todo el vuelo nos entretuvimos en observar lo cateta que puede llegar a ser la gente cuando sale de casa y se monta en un avión. El mejor ejemplo fue cuando el “protestón” decidió pasar al baño de clase Business traspasando la cortina como si pudiera pasearse por el avión como si estuviera en su casa. El, muy en su sitio preguntó a una azafata muy graciosa “señorita ¿me puede indicar donde está el baño?” y ella contesta con total tranquilidad “al otro lado de la cortina que usted acaba de traspasar”.

Llegados al aeropuerto de Tel Aviv nos tocó pasar el control de pasaportes. Tras nuestra una vieja alemana que parecía tener mas prisa que nadie por entrar al país. Cometimos el error de establecer contacto visual con ella y nos dijo algo en inglés que nos negamos a entender. Cuando la gente va por la vida sin maneras y sin educación (caso de esta vieja) nos ponemos muy intolerantes y no nos da la gana hacer caso a las pijadas del personal. Le contestamos educadamente “We are sorry, but we don’t speak English” y la tiparraca nos contestó muy indignada “you should! It is International”. Eso nos puso de mala leche. ¿quién era ella para decirnos lo que tenemos que saber o no? ¿le dije yo a ella que aprendiera maneras que es un idioma mucho mas internacional? Como la vimos con ganas de colarse y con mucha prisa, decidimos bloquearle el espacio para impedirselo de manera disimulada. La vieja (alemana) empezó a darle charla a la chica de al lado y ha mostrar su indignación por lo lenta que iba la cola (no más lenta, en realidad, que en otros controles policiales en otros aeropuertos) cuando de pronto se puso a gritarle al Policía “hurry up, stop having a conversation” todo un ejemplo de modales que nos llenó de esperanza de que por fin la detuvieran y la usaran como cabeza de turco que devolviera a los Judíos el daño hecho por los alemanes durante la 2ª Guerra Mundial…. pero no hubo suerte.

Como habíamos llegado en Sábado, todo estaba cerrado y pocas cosas funcionaban. La celebración del Sabbath es así: los trenes no funcionan, los comercios están cerrados, la gente está metida en casa …. Así que tuvimos que coger un taxi que nos llevase a la ciudad y encima sentirnos afortunados porque al menos funcionaba el servicio de taxi. El precio: unos 34 euros.

El aeropuerto está a unos 20 minutos de Tel Aviv. Todo el país estaba engalanado con banderas de Israel por todos lados y de todos los tamaños. Tan solo unos días antes habían celebrado el aniversario de la independencia y de ahí tanta bandera por todos lados.

Al llegar al apartamento nos esperaba la propietaria, Limor, una especie de Noa pero en guapa. Majísima nos indicó todo lo necesario, nos había preparado mapas y guías y hasta nos esperaba con agua fresquita. Dada la hora (alrededor de las 5 de la tarde) decidimos darnos un paseo por la playa hasta la antigua Jaffa.

La playa de Tel Aviv es una pasada, varios kilómetros de paseo marítimo para distintas zonas de playa donde hay parques infantiles, zonas verdes, restaurantes, etc. Hay una zona totalmente vallada para uso exclusivo de judíos ortodoxos, que la usan un día los hombres y otro las mujeres, nunca mezclados. Justo al lado está la Hilton Beach, la famosa playa gay de Tel Aviv y a partir de ésta, las playas donde uno puede encontrar de todo. Lo mejor es que hay muchisíma actividad, con mucha gente en bicicleta, mucha gente haciendo ejercicio y encima no está sobre explotado como cualquier costa del Mediterráneo europeo. De hecho hay zonas estériles, o con casuchas o incluso un parking al aire libre que harían las delicias de cualquier promotor inmobiliario en la Costa del Sol.

Lo primero que nos llamó la atención de Tel Aviv fueron sus edificios. Cada uno de los edificios está exento del siguiente, no hay un solo edificio adosado al de al lado. Asi, la mayoría tienen una entrada lateral con “zonas ajardinadas”. La parte de la calle queda, de esta manera, libre para los comercios. Son, en su gran mayoría, edificios de baja altura. No más de cinco planta por lo general, y es muy llamativo que están muy descuidados en su exterior. Incluso en las mejores zonas de la ciudad, el exterior no se cuida nada: las fachadas están sucias o con grietas, los marcos de las ventans oxidados, los cables se acumulan en un batiburrillo de cañerías y cableado que sorprenden por el cuidado con que estas cosas se tratan, en general, en Europa.

La zona de Jaffa (o Yafo en hebreo tiberiano, de ahí el nombre de la ciudad Tel Aviv-Yafo) es la parte más antigua de la ciudad y, en realidad, municipio independiente que se unió a Tel Aviv en los años 50. Es uno de los puertos mas antiguos del mundo ocupada mayoritariamente por árabes. En el pasado, fue lugar peligroso con un alto índice de criminalidad, pero hoy día, ha pasado por un proceso de remodelación que ha atraído a muchos artistas que se están instalando en esta zona tan atractiva para los turistas.

Una de las atracciones de la zona es subir hasta el Puente de los Deseos, una construcción moderna decorada con los signos del zodíaco a la que han inventado la cualidad de conceder un deseo mientras tocas tu signo mirando al mar.

Una vez salimos de la zona antigua de Jaffa, nos acercamos al puerto, antiguo muelle donde atracan los modestos barcos pesqueros que faenan la zona. Dada la atracción turística que despierta el lugar, la zona ofrece ahora unos restaurantes muy sugerentes, siendo quizás The Container (http://www.container.org.il/) el mejor de todos ellos. Construido dentro de una antigua nave remozada, es ahora un espacio diáfano lleno de gente guapa disfrutando de una copa o una cena temprana mientras se pone el sol.

Después de un paseo tan fructífero nos fuimos a cenar a uno de los restaurantes más populares de Tel Aviv: Suzana (http://suzana.rest-e.co.il/). Desde fuera no parece el lugar más atractivo para una buena cena pues es una casita baja precedida por un patio donde se puede disfrutar de una cena al aire libre. Sin embargo, conviene hacer reserva previa pues es muy conocido en Tel Aviv y llena prácticamente a diario. Tuvimos suerte porque no habíamos reservado y conseguimos mesa al aire libre en 10 minutos. En la mesa de en frente descubrimos un grupo de cinco tíos entre los que reconocimos a Michael Lucas, un famoso empresario y actor pornográfico que nos dio mucho juego toda la cena. En este restaurante cenamos calamares, cuscus con pollo y un plato típico (phyllo) que es una especie de rollito de carne con sabor a canela en salsa de ciruelas riquisimo.

Tomamos un taxi para volver al apartamento y prepararnos para ir a Evita, un local que todo el mundo nos había recomendado. Nos dimos un paseo hasta allí para encontrarnos un lugar llenísimo de gente, con copas a 10 euros y un show de drag queens que, teniendo en cuenta lo que nos horrorizan, nos devolvió a casa en una hora escasa, no sin antes, tener una pelea con el taxista que nos llevó de vuelta a casa. Dado que ya habíamos tomado un taxi con un trayecto similar, sabíamos que no debía cobrarnos más de 20 schekels, sin embargo, él, muy listo, no puso el taxímetro y al llegar a destino nos quería cobrar 6 schekels más. En realidad al cambio es solo un Euro, pero nos molestó que tratara de timarnos por turistas así que le dijimos que ibamos a llamar a la Policía, que nos díera un recibo, que no le pagábamos más de 20, pero no se le movió la kipa ni un solo momento,… así que acabamos entrando por el aro. Lección aprendida: los próximos taxis si no ponen el taximetro, nos bajaremos.

SUDAFRICA - Día 8: Vuelta a casa

Sat, 14 Apr 2012 11:46:00 -0400

Los días de regreso siempre son días perdidos. La mente se nos coloca ya en el aeropuerto y en la lista de cosas que hay que hacer una vez que lleguemos a casa. Por eso, siempre nos gusta tomar un vuelo pronto y no intentamos apurar las horas hasta el último momento.

Nos levantamos pronto, por ello. Teníamos todo recogido y solo quedaba desayunar y cargar el coche. Chuck y Dot, los dueños de Cliff Cottage nos esperaban para preparar nuestro desayuno. Les preguntamos qué podíamos hacer en Johannesburgo para evitar la larga espera en el aeropuerto. Dot, nos contó que habían vivido muchos años en la capital y que no merecía la pena además de ser peligrosa y “estar llena de africanos negros”, según sus propias palabras. Eso sí, nos recomendó coger un tren en el aeropuerto para ir ¡a un centro comercial!

Tras desayunar, emprendimos camino hacia el aeropuerto de Ciudad del Cabo, algo más de una hora en la que teníamos más que claro que no nos interesaba visitar ningún centro comercial. Nos horrorizan en España ¿por qué iba a ser diferente en Sudáfrica?

El camino de vuelta lo hicimos en un santiamén, devolvimos el coche en Hertz sin incidentes y fuimos al mostrador de SouthAfrican a ver si podíamos coger el primer vuelo a Johannesburgo. Tuvimos suerte, en menos de una hora ya estábamos en el avión rumbo a la capital del país dispuestos a pasar el día en el aeropuerto.

El aeropuerto de Johannesburgo es inmenso. Varias plantas y un montón de galerías con conexiones a la estación de tren y la de autobús crean una primera impresión un tanto abrumadora. Aprovechamos para hacer las últimas compras de souvenirs y nos metimos en la sala de espera. En el control de seguridad nos quitaron el vino que habíamos comprado en Stellenbosch. Es curioso que la restricción de líquidos no existe para los vuelos domésticos pero sí para los internacionales. Eso sí, no hay tanta tontería para quitarte botas, sacar el neceser, quitarte reloj etc. En fin, nos dio rabia perder la botella porque no pudimos comprar la misma en la zona de duty free.

El día, como era de esperar, fue bastante aburrido. Horas y horas leyendo en la terminal matando las horas, sin nada destacable, salvo un señor que no pudo entrar a su vuelo a Sao Paulo (estábamos sentados justo en esa puerta de embarque) porque tardó más de la cuenta en pasar seguridad. Por más que rogó y pidió que le dejaran entrar, no se compadecieron de él y se quedó con un billete que le había costado (según les gritaba) más de mil euros.

El vuelo de vuelta también fue sin incidentes, igual que la llegada a Madrid, donde el frío nos avivó las ganas para el vuelo a las Canarias esa misma tarde… pero esa ya es otra historia. La sudafricana, por lo pronto, había puesto ya su punto final.

SUDAFRICA - Día 7: Hermanus & Gansbaai

Sat, 14 Apr 2012 11:45:00 -0400

SUDAFRICA - Día 5: Entre graffittis y el City Bowl

Sat, 14 Apr 2012 11:44:17 -0400

SUDAFRICA - Día 6: Camino a Hermanus

Sat, 14 Apr 2012 11:44:00 -0400

Hacer una cata de vinos en zona de bodegas era una posibilidad que no estaba programada. Nos apetecía hacerlo y sabíamos que hay buenos vinos en Sudáfrica, de hecho desde que hemos llegado hemos probado algunos de ellos, pero no estábamos seguro que tuviésemos suficiente tiempo para acercarnos hasta Stellenbosch a recorrer bodegas.

Finalmente, madrugamos por inercia, preparamos el equipaje y mucho antes de lo previsto, ya estábamos listos para emprender ruta dejando atrás Ciudad del Cabo. Lo cierto es que nos da pena irnos de Ciudad del Cabo, pues hemos aprendido a manejarnos muy bien en la ciudad en muy poco tiempo y cada día nos hemos adaptado mejor a la forma de vida y el funcionamiento de la ciudad. En fin, a lo mejor algún día volvemos.

La salida de Ciudad del Cabo nos devolvió la misma imagen que el día de llegada: zonas kilométricas de chabolas que se agolpan unas sobre otras creando unas macrociudades que dan una imagen deprimente sobre todo en contraste a las casas junto a la playa del día que fuimos a Sandy Bay Beach.

El tiempo seguía un poco revuelto, afortunadamente sin lluvia, aunque fresco. En poco más de una hora nos plantamos en Stellenbosch, una pequeña ciudad de aire tranquilo que es la segunda ciudad más antigua del país (después de Ciudad del Cabo).

Una rápida parada en la oficina de información nos indicó qué bodegas podían visitarse en domingo ofreciendo además cata de vinos. Nos recomendaron ir a Delheim, (http://www.delheim.com/) fundadas por un inmigrante alemán que ofrecían además un tour por las instalaciones para conocer la elaboración del vino. Llegamos a tiempo de unirnos al tour y fue bastante interesante aunque entre el acento terrible del guía (algo ya habitual aquí) y las dificultades del lenguaje técnico relativo a la enología, no pudimos disfrutarlo de una manera mas provechosa. Sí aprendimos que su mejor vino se llama “caca de pájaro” y que los corchos que utilizan los traen de España y Portugal aunque sus vinos no se importen a ninguno de los dos países. Tras la visita a la bodega llegó el turno de la cata de vinos. Por 2,5 euros, se podían probar un total de 6 vinos de la producción de esta marca. Considerando que eran las 11 de la mañana, al final del segundo vino ya estábamos un poco chispas. Probamos vinos Gran Reserva, Merlot, Caverné Sauvignon, etc., incluso uno con 95 grados, pero el que más nos gustó fue un vino dulce, el Chenin Blanc que acabamos comprando.

A la salida, mientras recogíamos el coche, un grupo de jubilados alemanes nos preguntó “Dutch?” y les contestamos “No, Spanish” y el tío nos dice “ah, Franco!” …. Suerte tiene que no le gritamos “and you Hitler!” … Espero que algún día se entere este pobre señor que Franco pasó a la Historia hace ya unos añitos en beneficio de todos.

Para continuar con nuestra visita a la zona nos acercamos a otra bodega, Delvera (www.delvera.co.za), pues nos habían dicho que ahí podíamos hacer de todo: ofrecen artesanía, rutas a caballo, cata de vinos, etc aunque lo que atraía era hacer una cata de aceitunas. En un mostrador puedes probar una variedad de aceitunas y patés de aceitunas de manera gratuita. Yo no lo pude disfrutar más con lo que me chiflan las aceitunas. Al final compramos un paté de aceitunas al pesto y otro preparado con queso feta.

De allí volvimos a Stellenbosch para comer algo rápido y seguir camino hacia Hermanus. La carretera es costera y ofrece algunas vistas espectaculares. Como ocurre en Ciudad del Cabo, el paisaje es fabuloso al estar las montañas pegadas al mar. Desde que salimos de Ciudad del Cabo se nota que la seguridad es mucho mayor, las casas no están tan protegidas con muros y alambradas y, desde luego, no hay esa sensación de inseguridad con gente en la calle pidiendo a cada paso. De cualquier manera, también se siguen viendo carteles de casas protegidas de este calibre:

Hermanus fue en su origen un pueblo de pescadores aunque ahora se ha convertido en lugar que atrae un gran número de turistas para ver ballenas. Nosotros nos hemos acercado aquí no para ver las ballenas (es fuera de temporada) sino para ver el tiburón blanco que se hace en un pueblo cercano Gansbaai. Nos alojamos en un Bed and Breakfast recomendado en uno de los foros que consultamos antes de venir: Cliff Cottage. Está bien situado a unos 10 minutos del centro del pueblo y ofrece habitaciones amplias con cocina, pero no nos gustó que hubiera que pagar el wifi. Le comentamos al dueño que queríamos hacer lo de la jaula de los tiburones y muy amablemente llamó para hacer la reserva en nuestro nombre, con tan mala suerte, que mañana la mar estará picada y no van a hacerlo. Total que hemos venido hasta aquí para esto y no vamos a ver ni las ballenas ni los tiburones. No nos queda más remedio que resignarnos y plantearnos el día de mañana de otra manera.

Salimos a conocer Hermanus a través del Cliff Path Walking Trail, un caminito que recorre la costa ofreciendo vistas espectaculares de un relieve rocoso donde el mar choca con violencia. Hay muchos bancos situados en lugares estratégicos frente al mar que indica el gusto de la gente de aquí de sentarse a contemplar como rompen las olas contra las rocas. Estuvimos recorriendo un mercado de souvenirs tradicionales con precios mucho mas baratos que en Ciudad del Cabo aunque los tenderos no se presten tanto al regateo, antes de volver al alojamiento a descansar y reponer fuerzas para mañana.

SUDAFRICA - Día 4: Presos, plantas y cena

Sat, 14 Apr 2012 11:43:45 -0400

SUDAFRICA - Día 3: Cabo de Buena Esperanza

Sat, 14 Apr 2012 11:42:37 -0400

SUDAFRICA - Día 2: Montaña y playa

Sat, 14 Apr 2012 11:41:00 -0400

El día amaneció despejado y con una temperatura ideal para subir a Table Mountain, la imponente montaña que domina toda la ciudad (y se desarrolla a su alrededor) y que es una roca impresionante prácticamente de cima plana a la que se accede por medio de un funicular.

Intentamos comprar las entradas por adelantado en internet (http://tablemountain.net/) pero era necesario imprimirlas y no teníamos posibilidad de hacerlo, así que no nos quedó mas remedio que arriesgarnos a hacer cola. Al subir a la zona, tuvimos que dejar el coche bastante lejos, pues la zona cercana a las taquillas se llena enseguida. Llegamos a las 9.30 y ya había una pequeña cola sólo para comprar las entradas. Tardamos unos 20 minutos que nos hubiésemos ahorrado si hubiéramos podido imprimirlas antes. Una vez entradas en mano, la cola se convierte en algocaótico, donde la gente se “cuela” como puede para llegar cuanto antes al ascensor que te lleva al teleférico. Esta cola la hicimos a pleno sol y ya a esa hora picaba bastante.

Una hora mas tarde, llegamos al ascensor que nos llevó al teléferico. Impresionante vista del trayecto para subir a más de un km de altura.

El funicular es bastante curioso pues no solo va abierto en dos extremos, sino que además va rotando en su interior para que todo el mundo tenga la posibilidad de asomarse a la parte abierta. Es un trayecto muy corto pero impresionante. En la parte de arriba de Table Mountain las vistas de la ciudad no pueden ser más espectaculares.

La cima de la montaña está muy bien acondicionada para realizar rutas de senderismo. No sólo tiene las habituales tiendas de souvernirs, zona de restauración y servicios, sino también una serie de senderos preparados para guiar el recorrido. Allí arriba pudimos ver una colonia de dassies, un pequeño animal parecido a los conejos pero sin orejas que leímos está emparentado con el elefante (algo sorprendente que nos cuesta entender). El recorrido de Table Mountain es totalmente recomendable y visita obligada a quienes visiten Ciudad del Cabo. Nosotros lo disfrutamos muchísimo.

Eso sí, no hay que olvidar llevar protección solar. Nosotros la olvidamos y al bajar de la montaña nos habíamos quemado la cabeza y cuello.

Una vez dejamos la montaña, nos fuimos a ver Bo-Kaap, un colorido barrio multicultural que en la época del apartheid contaba con una mayoría de población musulmana (en el barrio tienen una mezquita del siglo XIX). Ahora el barrio es una atracción con sus casas de colores y las calles empedradas. Es fácil ver que en poco tiempo este barrio puede convertirse en una referencia cultural en Ciudad del Cabo como lugar donde trabajan jóvenes artistas y diseñadores que lo están transformando poco a poco.

Después de comer, cogimos el coche para visitar las playas cercanas. Un recorrido por la carretera de costa nos mostró una imagen de Ciudad del Cabo bien diferente: la zona costera está llena de casas magníficas que a buen seguro disfrutan de vistas impresionantes y que son exclusivamente de la población de raza blanca. La zona de Clifton Beach es impresionante y decidimos detenernos a ver Sandy Bay, una playa de difícil acceso que nos llamó la atención por ser una playa casi virgen.

De arena blanca, la playa junto a las montañas es impresionante. Nos llamó la atención la cantidad de algas de tallo largo que escupe el mar que parecen serpientes marinas. Sandy Bay es además la única playa en Sudáfrica donde puede practicarse libremente el nudismo y, a pesar de que no había más que un chico tomando el sol, encontramos algún que otro mirón merodeando la zona. Disfrutamos de la puesta de sol antes de volver a casa contentos por un día tan completo.

SUDAFRICA - Día 1: La llegada

Tue, 10 Apr 2012 16:27:00 -0400

El día no pudo empezar de mejor manera que cogiendo el avión a Johannesburgo. A las 00.10 am despegaba el vuelo de Iberia 6051 rumbo a Sudáfrica para empezar una aventura que llevábamos esperando bastante tiempo.

No pudo ser con Pekin Express y nos montamos en el avión con el ánimo de quitarnos esa espinita. No sabíamos mucho con qué nos íbamos a encontrar pues esta vez no lo habíamos organizado todo al detalle como otras veces pero eso formaba parte de la aventura.

El viaje no pudo ir mejor. A pesar de las 10 horas de vuelo, el hecho de ser nocturno y no implicar cambios horarios hizo que pudiéramos ir durmiendo todo el tiempo y despertarnos como si nada. Además la amabilidad de la tripulación nos hizo el vuelo mucho más agradable acabando brindando con champán (caliente) justo antes de aterrizar.

Las imágenes de Sudáfrica desde las alturas son impresionantes: una vasta extensión con apenas relieve y colores ocre que recuerda a ciertas partes de España. Uno vuela con ganas de encontrar un relieve totalmente diferente y se encuentra con que al final uno parece estar en casa aunque esté a miles de kilómetros de distancia.

El aeropuerto de Johannesburgo es gigantesco y nada más aterrizar nos sucedió la primera anécdota curiosa del viaje. En la cola del control de pasaportes nos encontramos con una conocida, compañera de D. y nos pusimos a charlar con ella mientras esperábamos nuestro turno. A mi me tocó el primero. El agente muy amable miró el pasaporte, me miró y me puso el sello. Una vez pasado el control me di cuenta que había entrado con el pasaporte de D.!! Siempre nos dicen que nos parecemos mucho, pero no me imaginaba que fuera cierto hasta ese punto!!! No dije nada y esperé a ver qué pasaba cuando el mismo agente comprobara mi pasaporte en las manos de D. … pero éste pasó sin problemas y entramos al país ¡con identidades cambiadas!!!

Teníamos ahora tres horas por delante hasta coger el vuelo a Ciudad del Cabo. Vimos que en una hora salía un vuelo con SouthAfrican y fuimos al mostrador a intentar adelantar el vuelo ahorrándonos el tiempo de espera en el aeropuerto. Entre el afrikaans y el acento local en inglés, a veces cuesta entender a los sudafricanos, pero hicimos que esto jugara a nuestro favor, al hacer caso omiso a las indicaciones de una agente que nos decía que no podíamos subir las maletas en cabina por exceso de peso.

El viaje duró unas dos horas, y conforme nos acercábamos a la ciudad el paisaje se hacía más rugoso, con montañas que rodean la costa suroeste del país. Llegamos así antes de lo previsto a Ciudad del Cabo, con un sol espléndido y una temperatura perfecta. Recogimos el coche de alquiler (un Citroën C1 con un maletero tan pequeño que apenas nos cabe uno de los trolleys) y nos fuimos a buscar la casa que teníamos alquilada. Rodeando Table Mountain llegamos a la zona de la costa (que llaman Sea Point) y de ahi, por intuición y con un poco de suerte, llegamos enseguida a Braeside Road, la pequeña calle donde vamos a alojarnos.

Stuart, el propietario, salió a recibirnos, nos enseñó el sitio y ¡no nos pudo gustar más!. Lo habíamos encontrado en www.airbnb.com que funciona muy bien y hay alojamientos de todo tipo y sin lugar a dudas en esta ocasión hemos acertado de pleno.

El apartamento se encuenta en la parte superior de una casa victoriana. No solo tenemos unas vistas espectaculares al océano y al estadio donde se jugó una de las semifinales del mundial (Uruguay/Holanda) y donde España jugó los octavos de final contra Portugal.

Una vez instalados, nos fuimos a buscar un supermercado. En el camino hacia una de las calles más concurridas de la zona, todos los coches que pasaban nos pitaban, o al menos esa era la impresión que teníamos. Con eso de que hay que conducir por el lado contrario, tanto pitido te da la impresión que estás haciendo algo mal y es una sensación que mosquea mucho. Encontramos un supermercado donde todo el mundo parecía tener una empanada considerable. Preguntamos por determinadas cosas que queríamos comprar y siempre teníamos la impresión de estar preguntando al tonto del pueblo.

De vuelta a casa, nos fuimos a dar una vuelta a pie. Aproximándonos al centro encontramos sitios muy chulos (restaurantes, mejores supermercados, bares, tiendas…) que prometían una oferta muy variada para nuestros días en Ciudad del Cabo. La noche se nos fue echando encima, aunque nosotros, ajenos al funcionamiento de la ciudad, seguíamos callejeando tan felices. En una esquina se nos acercó un individuo hablando afrikaans, le dijimos que no entendíamos y cambió al inglés. Nos comentó: “tened cuidado que en esta misma esquina atracaron a unos turistas hace poco”. Le dimos las gracias y se nos presentó como Lloyd. Cuando quisimos seguir camino Lloyd no se nos despegaba y nos pedía le compráramos comida. Cruzamos la calle, aligeramos el paso, dimos vueltas a la redonda y Lloyd pegado a nosotros poniéndonos cada vez más nerviosos. Por fin conseguimos que nos dejara en paz y nos metimos por las calles peatonales del centro. Algunas casas recuerdan al barrio francés de Nueva Orleans. Nos cruzamos con la escultura de Brett Murray “Africa” objeto de controversia, al representar a una mujer africana de la que salen múltiples cabezas de Bart Simpson.

La desolación de las calles nos empezó a poner nerviosos. La falta de gente y los grupos de jóvenes desocupados en las esquinas nos generó bastante desconfianza, sobre todo cuando un niño de unos 12 años se nos acercó a pedir dinero. Decidimos largarnos de allí y nos metimos en un bar a tomar cervezas. El camarero nos explicó que, en general, no pasa nada, pero que se ponen muy pesados con la excusa de “no quiero dinero, cómprame algo de comida” y que solo hay que ignorarlos o ser bruscos con ellos. Lección aprendida. Después del “susto”, volvimos a casa a cenar y descansar para empezar a explorar la ciudad al día siguiente.

SUDAFRICA - Los Preparativos

Tue, 10 Apr 2012 16:23:21 -0400

UN DÍA EN TOLEDO (Diciembre 2011)

Fri, 09 Dec 2011 14:43:00 -0500

Después de años hablando de ir a Toledo para que D. lo conociera, finalmente, aprovechando el día de fiesta, cogimos el AVANT hacia Toledo para pasar un día recorriendo sus estrechas y empinadas calles. La verdad es que es una gozada utilizar el tren de alta velocidad porque en media hora te plantas en la antigua capital visigoda.

El día había amanecido frío en Madrid, lo cual, por experiencia, se traduce en menor temperatura y mayor humedad en Toledo, así que íbamos preparados; lo que no nos esperábamos era la niebla que lo cubría todo de manera que se perdía uno de los mayores alicientes de la visita a Toledo: la vista del casco histórico desde el Tajo.

Un pequeño paseo desde la estación de RENFE y ya estábamos en el Puente de Alcántara, el magnífico puente romano que sirve de acceso al casco antiguo. La niebla no dejaba apenas ver nada, aunque pudimos comprobar la nueva costumbre (que ya hemos visto en sitios como Florencia o NYC) de buscar un lugar donde colgar un candado con las iniciales o los nombres de los enamorados. Supongo que los enamorados luego tiran la llave al Tajo y se van tan felices después de afear el espacio urbano común. Deberían obligar a Federico Moccia (autor que inició este ritual en una novela suya) a escribir una novela en la que hacer uso de los candaditos no fuera guay, a ver si a la gente se le quita la maldita manía.

Una vez cruzado el acceso de la muralla, viene una larga escalinata hacia la parte alta de la ciudad. Hay dos posibilidades. La mejor es, quizás, la opción de la izquierda que se realiza por la parte lateral del Hospital de la Santa Cruz y tiene acceso directo a Zocodover. La otra escalinata, moderna, ofrece vistas de la ciudad, pero es mucho más larga, incómoda (por el número de escalones) y está llena de graffitti y basura.

La llegada a la Plaza de Zocodover se hace dejando a la derecha el antiguo hospital de la Santa Cruz, impresionante edificio del siglo XVI reconvertido en Museo en el XIX que encierra una importante colección de arte sacro incluyendo varias obras de El Greco. Lo mejor es su portada plateresca. Una vez cruzamos el Arco de la Sangre, único arco de la plaza que sobrevivió al bombardeo de la ciudad durante la Guerra Civil, se llega a la céntrica plaza de Zocodover, antiguo mercado de las bestias que sirve de punto de reunión de la ciudad. Alrededor de esta plaza irregular se abren muchas cafeterías y comercios e incluso una Oficina de Turismo donde obtener información y mapas.

Un poco más arriba se encuentra el imponente Alcázar, edificio emblemático de la ciudad cuyos orígenes se remontan a la época romana y que ha pasado por muchas manos hasta su destrucción durante la Guerra Civil. Lo mejor es descubrir sus cuatro fachadas diferentes y rememorar los múltiples usos que a lo largo de la historia ha tenido.

Dado que la niebla era bastante espesa, bajamos hacia la Puerta del Sol con la esperanza de vislumbrar la zona extramuros de la ciudad, pero fue imposible, por lo que nos acercamos hasta la Puerta Bisagra, una de los accesos a la ciudad en época musulmana con un impresionante escudo del emperador Carlos V.

Junto a ella, la bonita construcción de la Iglesia de Santiago del Arrabal, un ejemplo perfecto de la mezcla de culturas que pudimos visitar gracias a que el párroco estaba dentro preparándola para algún servicio.

La siguiente parada fue la pequeña Mezquita del Cristo de la Luz, a la que han colocado un horrible centro de acogida de visitantes moderno, destrozando el antiguo patio de abluciones, eliminando así, una de las partes fundamentales de toda mezquita. Esta antigua mezquita del siglo X presenta un friso exterior con inscripciones coránicas hechas con ladrillo, lo que la convierte en única en el mundo.

Tras un intento fallido de entrar a la Catedral (se estaba celebrando misa en ese momento) nos dirigimos hasta la zona de Santo Tomé, donde se encuentra el famoso cuadro de El Greco “El entierro del Conde Orgaz”. Había tanta gente que seguimos camino hacia el Museo Sefardí (o antigua Sinagoga de Samuel Leví, también conocida como del Tránsito), la Sinagoga Santa María La Blanca y el Monasterio San Juan de los Reyes.

El monasterio es, sin duda, una de las joyas de la ciudad, huella evidente de los Reyes Isabel y Fernando y ejemplo perfecto del gótico isabelino. Impresionan las cadenas de los antiguos cristianos cautivos, colgadas en su fachada.

Llegada la hora de comer, nos acercamos a “El Legendario”, un lugar de copas (http://www.copasentoledo.com/199-legendario-bar-de-copas-pub-fiestas-toledo) junto al Círculo de Arte en la calle de la plata que tiene una oferta de tapas estupenda. En principio la idea era pasarnos por Alfileritos (http://alfileritos24.com/) que es otro de los lugares típicos para tapear, pero que estaba hasta la bandera a esa hora. En El Legendario disfrutamos de su ambiente relajado en el patio cubierto, poca gente y comida muy buena.

Después de callejear un rato disfrutando de las calles estrechas y solitarias de la ciudad, nos acercamos a la Catedral, uno de los ejemplos más extraordinarios de la arquitectura religiosa en España. Además de su espléndido retablo, las obras en la Sacristía o la Custodia de Juan de Arfe, lo más llamativo es el Transparente de Narciso Tomé que convierte a la Catedral de Toledo en única en el mundo.

Antes de volver a Madrid, hicimos algunas compras. Dado que no nos gustan los Lladró (tan omnipresentes por todos lados), ni queríamos comprar acero, ni queríamos gastarnos los 8000 euros que costaban los platos de damasquinado que nos gustaban, acabamos comprando mazapán, que es lo más típico de Toledo. Después de mirar por todos lados, encontramos el lugar que nos pareció de mejor calidad: el Obrador de Santo Tomé (http://www.mazapan.com/), donde la oferta de mazapanes era bastante amplia y donde las anguilas de mazapán no parecían de plástico ni industriales como en otras pastelerías.

Cuando finalmente, deshicimos el camino andado para volver a la estación de regreso a Madrid, la niebla, por fin, desapareció para abrirse en un día de sol estupendo. Eso nos permitió ver las vistas de la ciudad desde el Puente de Alcántara, un perfecto epílogo a nuestra visita toledana.

ESCOCIA: LOS PREPARATIVOS

Fri, 09 Dec 2011 13:36:00 -0500

Llevábamos mucho tiempo pensando en ir a Escocia. Nos atraía la idea de un paisaje de contrastes, de costas recortadas violentamente, de pequeños castillos salpicados por toda su geografía, de lugares poco conocidos, de tradiciones que han sobrevivido a las invasiones inglesas, de una idisioncrasia particular, etc., pero nunca encontrábamos el momento adecuado para ir.

Por fin este verano teníamos ocho días libres. Las tentaciones eran muchas. Con el buen tiempo la posibilidad de escaparse a una playa, tirarse en una hamaca y tostarse vuelta y vuelta nos parecía la mas atractiva. Y sin embargo, en algún momento, la idea tanto tiempo aparcada de recorrer Escocia se impuso sobre cualquier atisbo de dunas y sombrillas. Ocho días nos parecían perfectos para acercarnos por primera vez al norte de la isla británica y hacer una primera toma de contacto con un territorio prácticamente desconocido para nosotros siendo además el verano el único momento del año en que podríamos escapar de las lluvias que tanto abundan a lo largo del año por allí.

¿Por donde empezar? La idea era volar a la capital y alquilar un coche para recorrer las Highlands. Pero aparte de esto ¿qué más? … El Lago Ness, claro. Y poco más. Necesitabamos ayuda y por tanto recurrimos a los conocidos ingleses para que nos aconsejaran. Todo el mundo nos decía que Edimburgo era precioso, la isla de Skye se repetía en todas las recomendaciones y algunos amigos apuntaron la posibilidad de pasar por Glasgow.

Como siempre internet fue una herramienta fundamental. Una rápida búsqueda y dimos con varios foros y blogs que fueron de gran ayuda:

http://sobreescocia.com/2009/07/05/un-viaje-de-siete-dias-por-escocia

http://www.meridiano180.com/ruta-por-escocia-en-siete-dias/

http://www.suite101.net/content/viajar-por-escocia-en-automovil-durante-7-dias-a22785

http://www.arroyero.es/escocia-1/

En especial nos resultó de mucha ayuda para nuestros propósitos este blog:

http://enescocia.blogspot.com/2007/09/introduccin.html

Tenia muchas cosas en común con la idea de viaje que queríamos nosotros y sobre todo era muy claro, muy descriptivo de los sitios donde merecían la pena ir y nos basamos en él para hacer nuestro propio itinerario ajustado a los días que teníamos y lo que mas nos atraía visitar. Finalmente, después de leernos la guía de Lonely planet de Escocia (que una vez allí resultó estar un poco anticuada sobre todo en lo que se refiere a precios)http://www.lonelyplanet.es/Turismo_Destino_Escocia_134.html y de estudiar las posibilidades en el Google maps (perfecto para indicar distancias, mostrar carreteras, etc.) confeccionamos nuestro itinerario final:

DIA 1

Llegada a Edimburgo desde España. Noche en Edimburgo.

DIA 2

Recogida del coche de alquiler. Recorrido de 231 kms de Edimburgo a Aberdeen recorriendo los pueblos pesqueros de East Neuk y parando en St Andrews y Stonehaven.

DIA 3

Recorrido de 233 kms desde Aberdeen a Inverness, pasando por el Castillo de Balmoral, Tomintoul y Dufftown. De camino visitaríamos una destilería.

DIA 4

De Inverness a Kyle of Lochalsh, visitando el Lago Ness, y la parte más septentrional de la isla. Recorrido de 241 kms.

DIA 5

Isla de Skye, con puntos fundamentales como Portree o Elgol. Vuelta a Mallaig. Recorrido total: 230 kms.

DIA 6

De Mallaig a Edimburgo visitando Fort William y Stirling con un total de 280 kms.

DIA 7

Dia completo en Edimburgo

DIA 8

Ultimas horas en Edimburgo y regreso a España.

Antes de salir decidimos varias cosas :

1) Alquilar el coche desde España. Lo hicimos con Hertz. ERROR!! No es que tengamos ninguna queja contra Hertz, pero una vez en Escocia vimos que todo el mundo alquilaba coches con Arnold Clark (http://www.arnoldclarkrental.com/) que era muchisimo mas barato.

2) Dejar el itinerario como guia o referente abierto, para tener la posibilidad de adaptarnos a las necesidades que fueran surgiendo o según fuesemos cambiando de idea. Por lo tanto, no reservamos ningún hotel.

3) Ante la proximidad del Fringe, Festival de Teatro de Edimburgo, decidimos reservar las 2 noches finales en un Bed & Breakfast por si acaso nos encontrabamos con problemas de alojamiento. También reservamos para la primera noche, pero esta vez, ante la dificultad de encontrar una habitación en un sitio céntrico y a un precio razonable, la reservamos a través de www.airbnb.com, pero eso ya es otra historia …..

#Escocia #Preparativos

ESCOCIA - DIA 1: LA LLEGADA A EDIMBURGO

Fri, 09 Dec 2011 13:28:00 -0500

Como es habitual en cada viaje, los nervios hicieron presencia desde primera hora de la mañana. La idea de dejarnos algo importante (pasaportes, dinero, cargadores, información del alojamiento,…) me obliga a repasar el equipaje trescientas veces para, al final, siempre olvidarme algo. En fin.

Con tanto sueño como ganas nos fuimos tempranito a Barajas para coger el primero de los vuelos: Madrid - Londres. El vuelo fue tranquilo y sin nada destacable. Volábamos con Iberia y la azafata, majísima, estuvo de charla con nosotros durante el aterrizaje.

Una vez en Londres comenzaba la aventura. Volar con un billete en lista de espera tiene sus inconvenientes. El primero, volverte loco en el aeropuerto de Heathrow para encontrar la oficina de British Airways donde asignan las plazas a los pasajeros en lista de espera. Al principio nos paramos en un mostrador donde pensábamos que nos lo solucionarían en el acto. JA! … Después de esperar la cola correspondiente nos indicaron que teníamos que ir a una zona determinada para conseguir la plaza. En ese momento comenzó la aventura aeroportuaria: escalera para arriba, escalera para abajo, coge un ascensor, vuelve por donde viniste, pasa un control,…. y el tiempo corriendo para coger el vuelo hacia Edimburgo.

Finalmente dimos con el sitio y ahora tocaba familiarizarse con el sistema. Despues de pelearnos con los ordenadores, una señora tan amable (la primera desde que pisamos suelo inglés) como oronda, nos echó una mano y nos dijo que esperásemos a que saliera nuestro vuelo en las pantallas para ver si con suerte y teníamos plaza. Nos plantamos en una sala de espera sin sillas (!) sorprendidos por la variedad de gente y destinos allí concentrados y después de un buen rato por fin nos llamaron. Una chica bastante brusca, nos indicó que teníamos muy pocas posibilidades de entrar en el vuelo pero aún así nos recomendó que corriésemos a la puerta de embarque por si acaso. Así que, después del madrugón y la espera, a correr por todo el aeropuerto, mientras nos quitábamos cinturones, relojes, monedas, móviles,… es decir, el stress que todo inicio de vacaciones necesita.

Para nuestra sorpresa, fue llegar a la puerta, y decirnos que pasáramos que estábamos aceptados. D. no se lo creía e insistía en que no habíamos entendido bien, pero por si acaso, nos pusimos en la cola de entrada dispuestos a reclamar nuestros asientos. Casi sin querer y de la manera más sencilla del mundo, nos vimos con plaza adjudicada y dentro del avión rumbo a Edimburgo…. ¡Fantástico! Todo estaba ocurriendo dentro de lo previsto.

Ya felices de estar en el avión y a punto de despegar, vemos que el avión se sale de la pista y se dirige a una zona apartada del aeropuerto. La gente ni se inmutó. Parecía que solo nosotros dos éramos conscientes de maniobra tan extraña. Apagaron los motores y allí nos quedamos a la espera que alguien dijese algo. Un TCP, amablemente se nos acercó, se nos presentó como Malcom y nos indicó que había un problema de equipajes y que era necesario realizar unas comprobaciones.

Mientras mirábamos por la ventana intentado ver si había movimiento de maletas, vimos acercarse varios coches policiales y bajarse a algunos oficiales vestidos con chalecos antibalas. Aquello nos puso un poco nerviosos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban buscando? Los policías entraron en el avión mirándonos uno a uno, pero no parecían encontrar a quienquiera que estuvieran buscando. El tiempo pasaba y allí seguíamos sin saber nada de nada y sin ver nada más que los policías hablaban entre ellos y con la tripulación. De nuevo entraron en el avión buscando a alguien, esta vez de manera mas evidente. El señor a mi lado debía ser de la Policía porque les enseñó algo a modo de placa que no alcanzamos a ver y le saludaron como si se conocieran. Finalmente bajaron del avión a dos pasajeros en una situación muy embarazosa. Quizás los pobres solo habían cometido un error en la facturación o alguna tontería similar, pero me apuesto a que todo el pasaje los vio salir pensando que se trataba de dos terroristas.

Una vez “desalojado” el avión, despegamos rumbo a Edimburgo, nerviosos por el retraso y con ganas de empezar de verdad nuestra aventura escocesa. Durante el vuelo Malcom pasaba una y otra vez lanzándonos sonrisas que no sabíamos si interpretar como de amabilidad o complicidad pero que, sin duda, hicieron el vuelo mucho más divertido.

Por fin, unas horas mas tarde de lo previsto llegamos a Edimburgo. Mientras esperábamos para bajar del avión, se nos acercó Malcom de nuevo. Esta vez traía consigo un papel doblado y nos recomendó un bar en Edimburgo (Newton Bar) y nos dio su nombre de usuario para que lo buscásemos en las páginas habituales.

Con las ganas de llegar al apartamento que teníamos reservado, tomamos el autobús que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad (http://www.flybybus.com/) pagando 3,50 Libras cada uno. Leila, la propietaria del apartamento, nos había asegurado vía email que su casa era muy céntrica. Nos instalamos en la parte alta del autobús como buenos turistas. Afortunadamente el autobús contaba con wifi y D. conectó el GPS para saber en que parada bajarnos, pero para nuestra sorpresa cuanto más nos acercábamos al centro más lejos nos encontrábamos de nuestro destino. Sorprendidos con el descubrimiento decidimos bajarnos en la primera parada y tomar el primer autobús en sentido contrario.

Tras unos 20 minutos, por fin llegamos a la zona donde se encontraba el apartamento. Una zona residencial mezclada con horribles viviendas sociales. Buscando la casa de Leila, nos topamos con un grupo de niños de entre 10-13 años, que parecían haberse escapado de una película de Ken Loach o directamente del “¿Quien puede matar a un niño?” de Ibañez Serrador.

La casa resultó ser la mas lejana de todas, en un bloque de pisos con un fuerte olor a curry y las escaleras mas sucias que hayamos podido ver en nuestra vida. Desde luego no se parecía para nada a las fotos que habíamos visto y por eso preguntamos a unas vecinas hindúes si nos encontrábamos en la dirección correcta. Una vez confirmado que allí era donde teníamos que estar, subimos a nuestro piso donde nos recibió una chica embarazada con dos niños de corta edad. Mientras nos presentábamos llegó Leila que nos pidió inmediatamente que nos descalzáramos. Esto no nos hizo mucha gracia pero accedimos entendiendo que era su costumbre.

La habitación nos gustó bastante, ahora sí que respondía a las fotos que habíamos visto, y sobre todo nos encantó que Leila nos había preparado mapas, clave de wifi, adaptadores de corriente etc, para hacernos la estancia mas agradable. Una vez dejamos las maletas, salimos directos al centro de la ciudad para una primera toma de contacto.

Nos bajamos en Princess St., una de las calles principales, y caminamos sin rumbo por la ciudad, encantados de estar allí y emocionados con todo lo que veíamos. ¡Ahora sí que estábamos en Edimburgo!

Decidimos entrar a tomar unas cervezas (pints) y cenar algo antes de volver a casa. Encontramos un pub-restaurante muy chulo: The voodoo rooms (http://www.thevoodoorooms.com/) donde cenamos copiosamente por 37 libras. El ambiente se componía en su mayoría de jóvenes profesionales tomando cervezas después del trabajo y donde, además, había una sala donde ofrecían conciertos.

Agotados después de un largo día, nos volvimos a casa dispuestos a recargar fuerzas para el día siguiente, donde un volante a la derecha nos estaba esperando.

ESCOCIA - DIA 2: DE EDIMBURGO A STONEHAVEN

Thu, 08 Dec 2011 13:27:00 -0500

Nuestra primera mañana en Edimburgo amaneció sin lluvia. Nos levantamos con muchas ganas de emprender la marcha, con un sentimiento de que ahora empezaba el verdadero viaje.

La primera misión tras dejar la casa de Leila era recoger el coche. Lo habíamos alquilado desde Madrid a través de Hertz y el punto de recogida estaba en el centro de la ciudad. Llegamos bastante temprano pero nos encontramos con una oficina de alquiler muy concurrida, ¡parecía que todo el mundo había decidido empezar su viaje en coche en el mismo sitio ya la misma hora! Menos mal que enseguida se despejó y el proceso fue bastante rápido. Tan sólo nos tocó esperar turno detrás de un grupo de sevillanos que no se aclaraban con el inglés, las tarjetas de crédito y las instrucciones de la empresa de alquiler que aportaron la anécdota graciosa de la mañana.

Una vez nos entregaron el coche, llegó el momento de conducir por la derecha. La idea de conducir en carretera parecía bastante fácil, no tanto la de atravesar Edimburgo por el carril contrario al habitual. Una vez preparados, emprendimos marcha, o mejor dicho lo intentamos porque el coche se calaba cada vez que soltaba el embrague, lo cual era especialmente embarazoso una vez fuera del aparcamiento de Hertz, en mitad de la calzada, entorpeciendo el tráfico. ¡Mal empezábamos! Al final D. se dio cuenta que las marchas se meten al igual que en España y no de manera contraria como uno podría esperar al tener el volante al otro lado. Total que yo estaba intentando arrancar el coche en 5ª!!!! Una vez aclarado esto, la conducción fue de lo más sencilla, mucho más de lo que esperábamos. Los carriles están muy bien señalizados, haciendo casi imposible una incorporación en el carril equivocado. Armados con un mapa de carreteras y el itinerario que habíamos preparado con google maps nos lanzamos a recorrer el país.

Nuestro primer destino eran los pueblos pesqueros del East Neuk. Al principio el camino fue todo autovía hasta cruzar el estuario del Forth donde comenzaron las carreteras normales. El paisaje era bastante bonito: la campiña escocesa en todo su verdor y esplendor estival.

La primera parada la hicimos en ABERDOUR. Habíamos visto en la guía que aquí se encontraba un castillo de 1342 que perteneció al clan de los Douglas.

El castillo, que estuvo abandonado durante años, cuenta con unas pinturas sobre madera en una de sus pocas dependencias conservadas y una colmena de las más antiguas del país. Pagamos 5 Libras por entrada - algo de lo que nos arrepentiríamos cuando de vuelta a España nos comentaron que existe el Explorer Pass (http://www.historic-scotland.gov.uk/explorer) un abono para visitar los castillos escoceses, incluido el de Edimburgo, que reduce considerablemente el precio a unas visitas que, en general, son bastante caras - y visitamos un castillo cuyo mayor interés radica en su exterior.

Junto al castillo, se encuentra la Iglesia de San Fillan, primer lugar donde encontramos la sombra de Robert Bruce, el héroe escocés que, al parecer, rezó en uno de los hastiales de la iglesia.

El acceso desde el castillo se hace desde un pasillo lleno de lápidas que se mezclan con los vivos colores de las flores de los jardines. Tuvimos suerte porque al llegar, un grupo de señoras estaba decorando la iglesia con guirnaldas naturales para celebrar unas fiestas y nos atendieron muy amablemente.

Fuimos recorriendo la costa pasando por Kirkcaldy y Leven para hacer una parada en ANSTRUTHER, pueblo de pescadores con un bonito puerto donde encontramos un Fish & Chips que se anunciaba como el mejor de Escocia, y desde donde se podía ver la Isla de May, reserva natural de la zona.

La siguiente parada fue en un pueblo cercano bastante bonito: CRAIL, destino de muchos artistas que, al parecer, han pintado su puerto y sus pintorescas casas en numerosas obras.

Una vez dejamos Crail tras un delicioso paseo, nos dirigimos a ST. ANDREWS, una localidad ligada al mundo del golf que resultó una agradabilísima sorpresa. Sus calles, repletas de gente, están salpicadas de edificios históricos como la Holy Trinity Church, el ayuntamiento victoriano o el St. Mary’s College.

Pero, sin duda, la visita obligada en St. Andrews es el recinto de la catedral, una construcción en ruinas del siglo XIV salpicada de innumerables lápidas y de entrada gratuita. Tan sólo hay que pagar si se quiere subir a la torre de St. Rule.

Antes de visitar la catedral habíamos reservado mesa en un restaurante detrás de la Holy Trinity Church que recomendaba nuestra Lonely Planet y que tenía buena pinta: The Doll’s House (http://www.dollshouse-restaurant.co.uk/). Según la guía merecía la pena pedir el menú y así hicimos. La verdad es que nos decepcionó. La comida estaba bien pero no era nada extraordinaria y la cantidad bastante escasa, por lo que, sin duda, no fue una buena elección. Aquí en St. Andrews vimos una heladería (B Jannetta) repleta de gente que hacía cola para probar unos helados, al parecer, famosos en toda Escocia por sus 52 variedades, pero había tanta gente que decidimos seguir adelante con nuestra ruta.

Mientras organizábamos el viaje, alguien nos habló de PITLOCHRY, un pueblo cuya visita merecía la pena. Aunque suponía un desvío considerable de la costa emprendimos camino cruzando Dundee, una de las grandes ciudades escocesas. La ruta hasta Pitlochry fue bastante incómoda debido a la estrechez de las carreteras y las curvas que ralentizaron mucho el viaje.

A un kilómetro y medio antes de llegar a Pitlochry se encuentra el Moulin Inn (http://www.moulininn.co.uk/) uno de los mejores y más antiguos pubs del país que elabora su propia cerveza. Paramos para tomar algo y disfrutar de su ambiente rústico en madera antes de visitar el pueblo.

Pitlochry es un bonito pueblo repleto de turistas, cuya calle principal está muy explotada comercialmente destruyendo cualquier señal de pintorequismo. Dimos una vuelta por sus calles para llegar a la conclusión de que no había merecido la pena el desvío hasta allí. Pitlochry puede que tenga muchos atractivos para sus visitantes, pero nosotros no los encontramos.

Salimos de allí con ganas de llegar a Stonehaven, conscientes del largo camino que nos esperaba por las carreteras que habíamos traído para llegar hasta aquí, por eso decidimos ir por autovía hasta Perth, para ganar tiempo, de alli de nuevo a Dundee donde cogimos la carretera hasta Stonehaven, nuestro último destino del día.

STONEHAVEN es un pueblo de pescadores con un floreciente turismo local. Nuestro objetivo nada más llegar era encontrar un lugar donde dormir. Fuimos recorriendo el pueblo buscando un Bed & Breakfast para pasar la noche, pero todos los que íbamos encontrando a nuestro paso tenían colgado el cartel de “No vancancies”. Tras un buen rato sin encontrar nada, decidimos preguntar en alguno de estos sitios para probar suerte antes de que la desesperación se adueñase de nosotros. Tuvimos suerte, el señor a quien preguntamos llamó a un conocido, propietario de un B&B en el puerto que tenía plazas vacantes. Nos dirigimos hacia allí inmediatamente con ganas de descansar.

Harbourside B&B (http://www.harboursidestonehaven.co.uk/index.html) estaba en el pequeño puerto del pueblo y era una antigua casa para pescadores. El dueño, bastante amable, nos explicó que tenía que salir para Aberdeen para ver el espectáculo de los Lady Boys tailandeses y por tanto nos dio las llaves y se marchó, dejándonos la casa para nosotros solos. La habitación, enorme, tenía capacidad para al menos seis personas y el precio estaba bastante bien (50 libras). Justo al lado, estaba el B&B que recomendaba la guía pero que, también, tenía colgado el cartel de “No vacancies”. (http://www.twentyfourshorehead.co.uk/)

Para terminar el día, fuimos a dar una vuelta por el pueblo y por el paseo marítimo (la marea estaba baja y la playa era pedregosa) cuando se nos hizo de noche. Nos fuimos a la plaza principal a disfrutar nuestro primer “fish and chips” escocés mientras nos acechaban las gaviotas intentando hacerse con una pieza de pescado frito tan típico del país (y que los adolescentes locales utilizan para tirar en mitad de la carretera y provocar pequeños caos de tráfico cuando las gaviotas se lanzan como locas a devorarlo).

Total kilómetros recorridos: 340 aproximadamente.

ESCOCIA - DIA 3: DE STONEHAVEN A INVERNESS

Wed, 07 Dec 2011 13:27:00 -0500

Tras un buen descanso y habiendo repuesto las fuerzas, bajamos a desayunar. El dueño del B&B nos había preparado un típico desayuno con huevos, tostadas, tomate, té, etc y dimos buena cuenta de todo mientas nos contaba sus experiencias en España.

Nuestra primera parada se encontraba a tan solo diez minutos de allí: el Castillo de DUNNOTAR (www.dunnotarcastrle.co.uk), un lugar espectacular que pronto se convirtió en uno de nuestros sitios favoritos de todo el viaje. El enclave, elegido por los pictos en la era anterior a Cristo, fue parcialmente destruido por el omnipresente William Wallace y Franco Zeffirelli lo utilizó como escenario para su película “Hamlet” con Mel Gibson.

El entorno es realmente espectacular. Situado en un acantilado, el acceso se realiza a través de un sendero que lleva a unas escaleras que dan acceso al castillo descendiendo antes hasta el nivel del mar. Una vez llegamos a la puerta, nos pidieron 5 Libras de entrada. Dudamos si entrar o no, pero después de la decepción del Castillo de Aberdour, decidimos disfrutar del entorno y de las vistas desde fuera, sobre todo con una explanada magnífica que hay frente al castillo.

El siguiente destino nos llevó muy cerca de allí. A unos 30 minutos teníamos ABERDEEN, una ciudad media de unos 200.000 habitantes cuya importancia radica en ser motor económico de la zona nororiental del país (gracias al crudo del Mar del Norte).

En Escocia se la conoce como la ciudad de granito, pues la mayoría de sus construcciones utilizan este material. Tuvimos suerte, porque el día que llegamos tenían una celebración con un desfile que toda la ciudad esperaba en la avenida principal. Por todos lados pudimos ver por fin hombres vestidos con los típicos kilts tocando gaitas.

Lo primero que hicimos fue acercarnos al King’s College, un imponente edificio con una iglesia del siglo XVI y muy cerca de alli, escondida entre edificios modernos, encontramos la Provost Skene’s House, antigua residencia del alcalde del siglo XVII de entrada gratuita. Una taquillera muy simpática nos confió la única guía en español al museo y recorrimos las distintas estancias del edificio.

No nos acercamos ni al puerto ni a la playa por no perder mucho tiempo y cumplir los objetivos del día. Así, la siguiente parada fue en BALLATER, un pequeño pueblo con una preciosa oficina de turismo situada en una antigua estación de tren.

Algunos de los comercios de Ballater cuentan con el honor de suministrar con sus productos al muy cercano Palacio de Balmoral, residencia oficial de la Reina Isabel II durante el verano. Estos comercios se precian de ello con unos bonitos escudos en sus fachadas.

Tras la breve parada en Ballater nos acercamos a ver una destilería. Era algo que teníamos previsto hacer y decidimos hacerlo en la pequeña destilería Royal Lochnagar, (http://www.discovering-distilleries.com/royallochnagar/) de un whisky muy exclusivo, su proximidad a Balmoral la ha convertido en la destilería preferida de algunos miembros de la familia real, como la Reina Victoria. El tour comenzaba con un pequeño museo del whisky y una introducción por parte de un guía estupendo que nos contó pasaba sus veranos en Torrevieja. El fue quien nos convenció para probar el haggis, el plato tipico escocés del que hablaremos más adelante. El tour fue muy interesante, aunque la pulcritud de las instalaciones nos hizo dudar de que fuese una destilería real lo que estábamos visitando. El precio de la entrada fueron 6 libras por cabeza.

Después de la visita a la destilería nos acercamos al Castillo. Resultó que la Reina Isabel II estaba pasando sus vacaciones de verano por allí, aunque justo el día anterior se había trasladado a Edimburgo para la boda de su nieta Zara Phillips. Gracias a eso pudimos hacer la visita.

El Castillo de Balmoral (www.balmoralcastle.com) tiene una entrada de 9 Euros. Hay un pequeño tren que te lleva por los jardines hasta llegar al palacio. Decidimos ir a pie para disfrutar de los bosques y hacer el tour a nuestro aire. Lo cierto es que el castillo es una pasada. Lo único malo del tour es que, al ser una residencia en uso, apenas se visita su interior. Las cuadras, un salón de baile y poco más es lo que se puede visitar.

Después de Balmoral emprendimos camino a Inverness, última etapa del día: INVERNESS. A nuestra llegada no encontrábamos un bed & breakfast por ninguna parte. Después de dar varias vueltas para acceder a una zona donde se encontraban los B&B recomendados en nuestra guía, preguntamos en varios de ellos pero todos estaban ocupados. Desesperados decidimos preguntar en algún hotel pero lo único que nos ofrecían libre era demasiado caro. Al final, a punto de tirar la toalla, encontramos un B&B estupendo a buen precio y por la zona: Pitfarane Bed & Breakfast (http://www.pitfaranne.com/). Su propietaria Pearl, además, nos ofreció amablemente guardar el coche en su jardín para mayor seguridad.

La habitación, totalmente equipada, tenía capacidad para al menos 4 personas. Nos dimos cuenta que para encontrar un buen B&B hay que hacerlo antes de que termine la tarde. Cuando salimos del nuestro, vimos varios grupos de turistas buscando un sitio donde alojarse con mucha menos suerte que nosotros.

Una vez instalados, nos dimos cuenta que estábamos a pocos minutos del centro, así que nos dimos un paseo para buscar algún sitio donde cenar. Inverness nos sorprendió muy gratamente. La capital de las Highlands es una pequeña ciudad, muy animada junto al Lago Ness. El castillo de piedra rosa es una construcción del siglo XIX que alberga los juzgados municipales y cuenta con una estatua de la heroína escocesa Flora MacDonald. La zona del castillo es perfecta para ver toda la ciudad, atravesada por el río Ness.

La tarde era perfecta y nos acercamos a cenar en un concurrido local lleno de escoceses: Johnny Foxes (http://www.johnnyfoxes.co.uk/). Los platos que veíamos por las mesas eran de lo más atractivo y eso nos animó a quedarnos. La camarera, muy simpática, nos animó a probar el haggis, así que nos armamos de valor y decidimos atrevernos con él. El haggis es el plato típico escocés a base de pulmones, corazón e hígado de cordero, servido con puré de patatas y nabos (champit tatties y bashed neeps). A pesar de nuestra reticencia inicial, nos encantó. También pedimos un pastel de carne riquísimo que nos hizo entrar en calor y recuperar fuerzas.

Para bajar tan generosa cena, fuimos a dar un paseo por la ciudad: cruzamos a la otra orilla para salir del casco urbano y ver las islas del Ness, conjunto de islas conectadas por puentes peatonales que suponen un paseo estupendo por la naturaleza.

Total kilómetros en esta etapa: 230 kms aproximadamente

ESCOCIA - DIA 4: DE INVERNESS A PORTREE

Tue, 06 Dec 2011 13:27:00 -0500

El día amaneció con lluvia, lo que tampoco nos sorprendió estando en Escocia por mucho que nos fastidiara. Hoy era un día con muchas etapas y queríamos tener la oportunidad de disfrutar al máximo de los paisajes y la lluvia no era precisamente el mejor compañero en carretera. Antes de salir de Inverness, paramos a reponer vituallas para prepararnos los sandwiches del almuerzo y comprar nuestros pastelillos de chocolate y caramelo favoritos.

El primer destino no se encontraba muy lejos: el lago Ness. Conocido mundialmente por Nessie, el famoso monstruo que supuestamente vive en sus profundidades, el lago es una inmensa extensión de agua rodeada de frondosa vegetación. A pesar de la intermitente llovizna y los negros nubarrones que nos acompañaron todo el camino, la visita al Lago Ness fue extraordinaria. La carretera que bordea el lago cuenta con frecuentes puntos para parar y observar el paisaje. Por todos lados hay referencias a Nessie y se nota que es una leyenda que le ha venido al pelo a la economía local.

En una de nuestras paradas, nos detuvimos a ver el Castillo de Urquhart. Desde la explanada del aparcamiento apenas podíamos ver el castillo, pero, a pesar de su increíble emplazamiento, nos pareció estar más en ruinas que el de Dunottar y por eso decidimos no entretenernos.

Después de conducir por una carretera cada vez más llena de turistas, llegamos a Fort Augustus, una pequeña localidad donde se unen los lagos Ness, Oich y Lochy por medio del Caledonian Canal, obra de ingeniería del siglo XIX, que sirve de esclusa para salvar el desnivel entre lagos. En Fort Augustus tuvimos suerte y brillaba el sol y pudimos disfrutar de unas vistas magníficas de uno de los extremos del lago Ness junto a Nessie.

El siguiente destino nos llevaba hacia el norte de las Highlands, a un lugar un tanto remoto del que habíamos leído maravillas: Ullapool. Lo cierto es que, una vez dejamos atrás la zona del lago Ness, los paisajes empezaron a ser más salvajes, despoblados y sobre todo espectaculares.

Esta ruta nos hacía parar cada dos por tres maravillados por la belleza del paisaje, que mezclaban montes con lagos y verdes praderas; realmente fantástico.

Ullapool es un pueblo de pescadores …

Tras abandonar Ullapool nos dirijimos a nuestro siguiente destino: Gairloch.

Corrieshalloch

…

La llegada a Kyle of Lochals no pudo ser mas decepcionante. La intensa lluvia no nos dejaba ver bien el lugar, pero sí lo suficiente para darnos cuenta que no queríamos pasar la noche allí. No parecía conformar un núcleo urbano sino un conjunto de casas desperdigadas que, seguramente, serían muy disfrutables con otro clima, pero no desde luego en un día así. Una pena, porque el nombre del lugar me parecía tan evocador que imaginaba un lugar mucho mejor de lo que nos encontramos, y claro, a pesar del cansancio de conducir bajo la lluvia tantos kilómetros, seguimos adelante hacia la isla de Skye.

La isla de SKYE es el lugar que todo el mundo que ha visitado Escocia nos había recomendado. Teníamos muchas expectativas puestas en esta isla y muchas ganas de recorrerla de cabo a rabo. La verdad es que no nos decepcionó en absoluto y fue, sin lugar a dudas, uno de los hitos de todo el viaje.

El acceso a la isla desde Kyle of Lochals se hace por un puente (Skye Bridge). Buscamos donde alojarnos en Broadford, la primera localidad que nos encontramos en el camino, pero tampoco nos pareció lo suficientemente atractiva y decidimos seguir hasta Portree. El cansancio para entonces ya era tan grande, estabamos tan hartos de coche, que Portree parecía estar al otro lado del mundo.

La llegada a Portree fue un alivio. De entrada dejó de llover y aunque parecía imposible encontrar un lugar donde alojarse (todos colgaban el letrero de “No vacancies”) el pueblo nos gustó tanto que se nos pasaron todos los males.

B&B: An Airidh

restaurant The Café

Total de Kilométros aproximadamente:

ESCOCIA - DIA 5: ISLA DE SKYE

Mon, 05 Dec 2011 13:26:00 -0500

ESCOCIA - DIA 6: DE STIRLING A EDIMBURGO

Sun, 04 Dec 2011 13:25:00 -0500

El día amaneció lluvioso y gris, lo que resultaba bastante fastidioso si queríamos visitar Stirling. Habíamos pasado una noche estupenda en el Bed&Breakfast y teníamos ganas de ver Stirling a fondo.

De entrada disfrutamos de la amabilidad el dueño de la casa que nos ofreció un desayuno estupendo, con huevos, salchichas, tostadas, té, café, etc. demasiado para lo que nos entra por la mañana. Contentos con el servicio que habíamos obtenido, salimos a visitar el castillo en lo alto de la ciudad. Éste es un edificio del siglo XIV que sirvió de residencia a la dinastía de los Estuardo (http://www.stirlingcastle.gov.uk/) y que es símbolo del país.

Cuando llegamos el castillo estaba aún cerrado. Estuvimos esperando a que abrieran, pero las hordas de turistas, y el precio desmesurado de la entrada, nos desanimaron para visitarlo. Desde la explanada de la entrada tuvimos ocasión de ver el monumento de William Wallace que se encuentra a 4 kms de distancia del centro de la ciudad.

Una vez dejamos atrás el castillo, y de camino al coche, pudimos visitar la ciudad por la mañana. Una ciudad gris con un importante conjunto de murallas que presentaba algunos edificios del XV - XVI y XVII bastante llamativos.

Dado que el día no acompañaba, decimos emprender camino hacia Glasgow, una de las grandes sorpresas de nuestro recorrido por Escocia. La que esperábamos fuera una ciudad oscura y gris se nos apareció como una ciudad moderna, con zonas muy atractivas que merecen una visita más larga.

A pesar que el tiempo no nos acompañaba, dejamos el coche en un parking cercano a la estación Central. Enseguida nos encontramos en calles peatonales llenas de gente con un ambiente bastante agradable.

La George Square se abre ante el imponente edificio de City Chambers, construcción del XIX considerado el más importante de la ciudad. Es la sede del gobierno local y se puede visitar de manera gratuita. (http://www.glasgow.gov.uk/en/yourcouncil/citychambers/) La plaza está rodeada por edificios victorianos y estatuas de personalidades como Walter Scott (autor local de la época romántica de obras como “Ivanhoe” o “Rob Roy”), el famoso poeta escoce´s Robert Burns o James Watt, inventor de la máquina a vapor.

Muy cerca de allí encontramos el Museo de Arte Contemporáneo o GoMa/Gallery of Modern Art - (http://www.glasgowlife.org.uk/museums/our-museums/goma/Pages/home.aspx), edificio Neoclásico, que en el pasado era la Bolsa, encierra obras de artistas de todo el mundo con un espíritu muy provocador. Hicimos una visita rápida antes de continuar explorando la ciudad. Muy pronto nos encontramos con el pub Corinthian, un elegante local donde se encuentran las antiguas celdas del tribunal de Glasgow y donde ahora se puede tomar una pinta en un ambiente distinguido.

Nuestro paseo nos llevó hasta Merchant City, una zona en evidente proceso de transformación, llena de edificios remodelados en apartamentos, tiendas y restaurantes. Un par de ellos nos llamaron la atención y decidimos volver a almorzar por allí una vez finalizáramos la visita de Glasgow.

La Catedral medieval de estilo gótico impresiona por la negrura de su piedra y la impresionante cripta en su interior. El espacio, lleno de estandartes consigue ofrecer un aire al medievo poco frecuente en catedrales hoy en día. Tras ella, se puede ver la necrópolis de Glasgow